Vandaag is de laatste vakdag van de beurs. Morgen gaan de deuren open voor het publiek. En vanavond komen de gesprekken van vier dagen vol handelsafspraken, persmomenten en ontmoetingen op de beursvloer samen in één vraag: wat betekende deze week echt — commercieel, creatief en voor de richting waarin de horlogewereld zich beweegt?
Ons team is hier de hele week geweest. Op dag één zetten we alle nieuwe Rolex-modellen op een rij, de dagen erna namen we de tweede en derde golf releases door, en vandaag zijn we aangekomen bij het laatste hoofdstuk van het vakprogramma van Watches & Wonders 2026. Dag vier bracht een paar van de meest uitgesproken en verrassende horloges van de week — en de grootste uitblinker, met afstand, is een horloge dat ontworpen is om de aarde te verlaten.
IWC: het eerste horloge gebouwd en gecertificeerd voor bemande ruimtevaart
De Pilot's Venturer Vertical Drive (Ref. IW328601) is geen horloge dat is aangepast voor de ruimte. Het is een horloge dat vanaf het begin volledig voor de ruimte is bedacht — het eerste in de 90-jarige geschiedenis van de IWC-pilotenhorloges dat op een leeg vel papier is ontworpen, in plaats van afgeleid van een bestaand luchtvaartmodel. Het is ontwikkeld samen met Vast, de commerciële ruimtevaartorganisatie die de opvolger van het International Space Station bouwt, en het is het eerste IWC-horloge dat een echte certificering voor ruimtevaart heeft gekregen.
Het uitgangspunt van het ontwerp is meteen duidelijk: astronauten in drukpakken met dikke handschoenen moeten een horloge kunnen bedienen zonder bij een kroon te kunnen. De Venturer Vertical Drive lost dat op door de kroon helemaal te schrappen. Alle functies — opwinden, de thuistijd instellen, de missietijd instellen en de tijdzone aanpassen — bedien je via een combinatie van de draaibare bezel van Ceratanium en een tuimelschakelaar aan de linkerkant van de kast. De bezel brengt de beweging over op het uurwerk via een vertical-clutch-systeem waarvoor patent is aangevraagd, en daar dankt het horloge zijn naam aan. Door de bezel te draaien verzet je de centrale uurwijzer in stappen van een uur, in beide richtingen, zodat je twee tijdzones kunt volgen. Astronauten die zestien zonsopgangen per dag rond de aarde cirkelen, hebben die flexibiliteit nodig.
De kast van 44,3 mm is gemaakt van wit zirkoniumoxide-keramiek — een materiaal waarmee IWC al sinds 1986 werkt — met een bezel en kastbodem van Ceratanium. Ceratanium combineert de lichtheid en robuustheid van titanium met de hardheid en krasbestendigheid van keramiek. De wijzerplaat is diep matzwart om reflecties te voorkomen, met witte indexen en lichtblauwe wijzers, een 24-uursschaal voor de missietijd langs de buitenrand en een datumvenster. Binnenin tikt het nieuwe automatische kaliber 32722 — afgeleid van de beproefde 32-serie van IWC — met 120 uur gangreserve, vijf volle dagen, en een geïntegreerde GMT-module. Het horloge is waterdicht tot 100 meter en wordt geleverd aan een witte rubberen horlogeband van FKM met een doornsluiting van Ceratanium. Astronauten van Vast krijgen een versie met een extra lange oranje band, zodat ze het horloge over hun ruimtepak kunnen dragen.
IWC-CEO Chris Grainger-Herr liet tijdens de presentatie geen ruimte voor twijfel: "Dit is het allereerste horloge dat geen variant is van een uurwerk dat oorspronkelijk voor iets anders is ontworpen, maar een horloge dat vanaf het begin is bedacht om te voldoen aan de eisen van moderne ruimtevaart." Square Mile noemde het in zijn verslag vanaf de beursvloer onomwonden "misschien wel het meest doelgerichte tool watch van de hele beurs." Beth Morgan van T3 voegde toe: "Genoeg horloges zijn al in de ruimte geweest. Geen ervan is echt specifiek ontworpen om de atmosfeer te verlaten. Met de Venturer Vertical Drive geeft IWC daar antwoord op."
Naast de Venturer als blikvanger bracht IWC deze week op Watches & Wonders ook de nieuwe Big Pilot's Perpetual Calendar ProSet Le Petit Prince in staal en keramiek, de Big Pilot in lichtgevend Ceralume-keramiek (eerder deze week besproken), een eerste Portofino Le Petit Prince en de verdere revival van de Ingenieur — stuk voor stuk een bevestiging dat 2026 een van de meest productieve en richtinggevende jaren van IWC in lange tijd is.
Grand Seiko: het nauwkeurigste duikhorloge op veerkracht ooit
Grand Seiko kwam naar zijn vijfde Watches & Wonders met een release die stilletjes een nieuwe ambitie voor de sportcollectie van het merk laat zien: de "Ushio" Diver Spring Drive U.F.A.
De Ushio (Japans voor "getij") is het belangrijkste duikhorloge van het merk in jaren. De kast meet 40,8 mm — flink kleiner dan eerdere duikhorloges van Grand Seiko, die tussen 43,8 mm en 46,9 mm zaten — en is gemaakt van High-Intensity Titanium, dat zo'n 30% lichter is dan roestvrij staal. Het horloge is waterdicht tot 300 meter, de internationale standaard voor professioneel duiken, die Grand Seiko nooit eerder bood. De bezel is van keramiek. De stalen armband heeft een nieuwe sluiting met microverstelling van 6 mm in drie stappen, plus een extra verlenging van 18 mm om het horloge over een duikpak te dragen. Er zijn twee wijzerplaatvarianten: een blauwe, geïnspireerd op de oceaan (Ref. SLGB023), en een ondieper kustgroen (Ref. SLGB025), allebei geïnspireerd op de waterstromingen rond de Japanse archipel.
Het uurwerk is het kaliber 9RB1 — een nieuwe generatie van de U.F.A. Spring Drive van Grand Seiko — dat een gangreserve-indicator toevoegt aan de 9RB2 die vorig jaar op de beurs werd gepresenteerd, met behoud van de uitzonderlijke nauwkeurigheid waar de U.F.A.-aanduiding voor staat: ±20 seconden per jaar. Niet per dag. Per jaar. Zoals WatchTime in zijn beursverslag opmerkte, is de Ushio daarmee zeer waarschijnlijk het nauwkeurigste duikhorloge op veerkracht ter wereld. De gangreserve bedraagt 72 uur. De glijdende secondewijzer van een Spring Drive past bijna perfect bij een horloge rond het thema water — hij tikt niet, hij stroomt. De prijs is $12.400 voor beide referenties, verkrijgbaar vanaf juni 2026.
Naast de Ushio onthulde Grand Seiko de "Ice Forest at Dawn" Spring Drive U.F.A. Boutique Exclusive — een kast van 37 mm uit de Evolution 9-lijn in 18-karaats geelgoud, met een zwarte wijzerplaat met het kenmerkende driedimensionale ijsbospatroon van Grand Seiko, versierd met piepkleine gouden vlokjes. Oracle of Time noemde het "het soort horloge dat mensen bekeert." En dan is er de "Mystic Waterfall" — een speciaal gegraveerd model van 40 mm in platina, waarvan de kast, de bezel, de lugs en de wijzerplaat met de hand zijn gegraveerd door traditionele Japanse ambachtslieden, als verbeelding van het wilde opspattende water van de Tateshina Otaki-waterval in Nagano. Een van de arbeidsintensiefste stukken van de hele beurs.
Credor: een debuut dat je serieus moet nemen
Credor maakt in 2026 zijn debuut op Watches & Wonders, en dat gebeurt allesbehalve stilletjes.
Het merk — de naam komt van het Franse crête d'or, "gouden kam" — is eigendom van Seiko en staat in de luxehiërarchie van de Japanse fabrikant nog boven Grand Seiko. In Japan is het beroemd om de kwaliteit van zijn ambachtelijke technieken en de diepgang van zijn afwerking. Buiten Japan was het tot nu toe vrijwel onbekend. Daar komt deze week verandering in.
Voor het debuut bracht Credor drie horloges mee. Het eerste is de Goldfeather Urushi Lacquer Dial Limited Edition (Ref. GBBY967, 25 stuks, $47.000) — een platina dresswatch van 37,4 mm met het ultradunne handopwindbare kaliber 6890 (1,98 mm dik). De wijzerplaat is van urushi-lak, keer op keer aangebracht en gepolijst tot een zeldzaam verloop van blauw naar zwart. De indexen en letters zijn uitgevoerd in taka maki-e — een traditionele Japanse techniek met verhoogde lak, waarbij de ontwerpen worden bestoven met platinapoeder voor een driedimensionale, glanzende afwerking. Het resultaat is een horloge dat je van dichtbij beloont op een manier die foto's niet kunnen overbrengen. InsideHook noemde het het bewijs dat "de filosofie van Credor, 'de creativiteit van ambachtslieden', geen slogan is — het is een productiemethode."
Het tweede is de Goldfeather Tourbillon Engraved Limited Edition (25 stuks), die de meesterschap van Credor in traditioneel graveerwerk combineert met het kaliber 6850 met tourbillon. Elk onderdeel van de wijzerplaat draagt een fijne, satijnachtige lineaire gravure die vanuit het midden naar buiten straalt over twee afzonderlijke, gelaagde wijzerplaatdelen — een uitdaging in uitlijning die vele uren vakmanschap vraagt. De minutenring is uitgevoerd in nanako, een traditionele techniek waarbij een beitel met afgeronde rand een reeks fijn uitgelijnde puntjes aanbrengt. De Romeinse cijfers zijn stuk voor stuk gegraveerd. Het is het soort horlogemakerij dat moderne productie grotendeels overbodig heeft gemaakt — en dat volstrekt onvervangbaar is.
Het derde is de Locomotive Titanium "Dawn Blue" ($13.200) — een revival en doorontwikkeling van de Locomotive, het model dat Gérald Genta ontwierp en dat in 1994 voor het eerst werd geproduceerd. De zeshoekige vorm van de kast, de schroeven in kroon en bezel, de stalen armband — alles spreekt de Genta-designtaal van het origineel. De nieuwe dawn-blue wijzerplaat is geïnspireerd op de seinlichten van het spoor, een knipoog naar de locomotief zelf. Kast en armband van high-intensity titanium, automatisch kaliber CR01, 45 uur gangreserve. Voor wie de geschiedenis van de Locomotive niet kent: dit is een van de minst bekende en interessantste Genta-ontwerpen ooit. Dat hij in 2026 opnieuw opduikt, is precies het soort ontdekking dat een beurs als deze de moeite waard maakt.
Frederique Constant: de Worldtimer, eindelijk goed
De Classic Worldtimer Manufacture van Frederique Constant is sinds 2012 een vaste waarde in de collectie van het merk. Op Watches & Wonders 2026 krijgt hij de update die hij al jaren nodig had.
De kast krimpt van 42 mm naar 40 mm. Het uurwerk wordt vervangen door het nieuwe eigen kaliber FC-719, dat de gangreserve bijna verdubbelt van 38 naar 72 uur — een heel weekend zelfstandigheid. Maar de belangrijkste verandering zit in de wijzerplaat. De datumteller die eerder over de ring met stedennamen langs de buitenrand van de wereldtijdweergave heen lag en die onderbrak, is helemaal verdwenen. De steden zijn nu vrij, leesbaar en visueel rustig, iets wat de vorige versie nooit helemaal lukte.
Beth Morgan van T3, live vanaf de beursvloer, was duidelijk: "Ik vind hem beter dan voorheen." Square Mile was het ermee eens: "Als je de Worldtimer altijd wat te druk vond, is 2026 misschien jouw jaar." Voor een merk dat het meest toegankelijke segment van de manufactuurhorlogerie bezet, is dit een verfijning die het horloge een stuk makkelijker aan te raden maakt.
Cyrus: de Klepcys wordt kleiner en krijgt een stenen wijzerplaat
Cyrus presenteerde de Klepcys Vertical Tourbillon Jasper — een evolutie met kleinere kast van een van de meest uitgesproken complicaties uit de onafhankelijke horlogerie. De verticale tourbillon zit achter een wijzerplaat van jaspis die door de verticale regulateur bijna in tweeën lijkt gekliefd, wat zorgt voor een van de visueel meest dramatische presentaties van de week. Een tweede tijdzone, een 24-uursschaal en een kleine secondeteller zijn geïntegreerd in de kast van 42,5 mm, met kronen op zowel 3 als 9 uur — de kroon op 3 uur verzet de uren, die op 9 uur windt het uurwerk op en stelt de tijd in.
In de liveverslaggeving van T3 werd het omschreven als een horloge waarbij "de jaspis wijzerplaat er bijna uitziet alsof hij middendoor is gespleten" — precies het beoogde effect, en volledig geslaagd. Voor een onafhankelijk merk met een stand tussen 66 exposanten is dit het soort release dat onevenredig veel gesprekken op de beursvloer oplevert.
Ferdinand Berthoud: precisie tot op het obsessieve
De aanwezigheid van Ferdinand Berthoud op Watches & Wonders 2026 zet de traditie voort van het merk als de technisch meest compromisloze horlogemaker binnen de Chopard Group. Revolution Watch richtte zich in zijn verslag van de week van het merk op het streven naar precisie als filosofisch principe — geen marketingtaal, maar een echte technische toewijding die door elk uurwerk van Berthoud loopt.
De FB-collectie houdt vast aan haar kenmerkende erfgoed van de marinechronometer — de tourbillon-regulateur, de overbrenging met fusee en ketting voor een constant koppel, de met de hand afgewerkte uurwerkonderdelen volgens standaarden die het grootste deel van de industrie allang heeft losgelaten. Op een beurs vol jubileummodellen en breed aansprekende sporthorloges blijft Ferdinand Berthoud in een categorie apart.
De hele week: wat Watches & Wonders 2026 ons echt vertelde
Vandaag is de laatste dag dat de industrie de beurs voor zichzelf heeft, voordat morgen het publiek erbij komt. Het juiste moment om de balans op te maken van wat deze week echt heeft opgeleverd.
Het verhaal waar over zes maanden iedereen over schrijft is het Nautilus-jubileum van Patek Philippe. Vier limited editions die de collectie terugbrachten naar haar zuiverste vorm — uren en minuten, geen complicaties, alle focus op het ontwerp zelf. De keuze om geen stalen Nautilus uit te brengen was de juiste, en de markt zal dat bevestigen. Premies op de tweedehandsmarkt voor de jubileumreferenties in witgoud en platina zijn waarschijnlijk al binnen enkele weken na levering zichtbaar.
Het verhaal dat de beursvloer het meest verraste is de Venturer Vertical Drive van IWC. Niemand verwachtte van IWC een horloge dat echt voor ruimtevaart is ontworpen. Dat het vanaf nul is ontwikkeld, gecertificeerd door een echte ruimtevaartorganisatie en met volledige geloofwaardigheid is uitgevoerd — en niet als marketingtrucje — heeft het het soort redactionele respect opgeleverd dat je niet kunt kopen.
Het verhaal dat je het meest vertelt over de richting van de industrie is het verhaal over formaat. De Octo Finissimo van 37 mm van Bulgari. De Ushio-duiker van Grand Seiko op 40,8 mm — hun kleinste ooit. De Saxonia Annual Calendar op 36 mm. De Streamliner in 28 mm en 34 mm. In elke categorie en in elke prijsklasse investeert de industrie serieus in kleinere, beter draagbare kasten. Niet als concessie aan de mode, maar als echte technische toewijding om horloges in verhouding te brengen met echte polsen.
Het verhaal dat meer aandacht verdient dan het krijgt is het debuut van Credor. Een merk met uitzonderlijk vakmanschap, dat zijn eerste internationale optreden maakt, met drie stukken die een precisie en geduld in de productie laten zien die in elke prijsklasse echt zeldzaam is. Als de horlogewereld goed oplet, wordt Credor een van de namen van het komende decennium. Zo niet, dan keert het merk stilletjes terug naar Japan en gaat de kans voorbij.
En morgen komt het publiek. Drieduizend mensen die dit allemaal hebben gevolgd via hun telefoon, vanaf kantoor, vanuit hun andere levens — en die het nu met eigen ogen mogen zien. Dat is wat Watches & Wonders de moeite waard maakt. Niet de business. Niet de persberichten. Het moment waarop iemand een horloge voor het eerst vasthoudt en in zijn eigen handen begrijpt waarom het ertoe doet.
Ook daarvoor zijn we er.
Ons team heeft Watches & Wonders 2026 de hele week op de voet gevolgd. Iets gemist? Begin met ons complete overzicht van Rolex op dag één en volg daarna de dagelijkse verslagen op de blog van Helvetus®. En kijk je na de horloges van deze week met nieuwe ogen naar je huidige Rolex? Onze rubberen horlogebanden met precieze pasvorm zijn de upgrade zonder wachtlijst, zonder afspraak en zonder geluk.
