Vandaag gingen de deuren van Watches & Wonders 2026 dicht. Na zeven dagen — vier vakdagen en drie publieksdagen — heeft de horlogewereld gesproken, en de beurs leverde een van de meest ambitieuze, technisch meest gevarieerde en meest besproken edities in lange tijd.
Ons team volgde de week vanaf de beursvloer, van de openingsaankondigingen op dag één tot de laatste publieksdag. Die hele week publiceerden we dagelijkse verslagen over elk groot merk en elke release, op het moment dat ze gebeurden. Dit artikel is de synthese — het complete beeld van wat Watches & Wonders 2026 echt was, welke horloges de beurs bepaalden, wat de industrie zegt over de richting die ze opgaat, en wat verzamelaars, liefhebbers en iedereen die een horloge om de pols draagt mee moeten nemen van de beurs in april 2026.
Voor onze aparte Rolex-verslaggeving kun je hier het complete overzicht van de Rolex-releases van 2026 lezen. Al het andere — alle 65 merken, alle zeven dagen — vind je hieronder.
Wat een week: een beurs als geen ander
Watches & Wonders 2026 was volgens vrijwel elke maatstaf de beste editie van de beurs tot nu toe. Beth Morgan van T3, die de week zowel ter plekke als vanuit het Verenigd Koninkrijk volgde, was duidelijk: "Dit was misschien wel het beste jaar van Watches and Wonders tot nu toe." Het team van Man of Many, dat horloges uit het hele programma in handen had, noemde het "een jaar om te onthouden." Hypebeast omschreef het als een editie die "een dualiteit binnen de industrie" liet zien: "diep respect voor historische mijlpalen, tegenover agressieve sprongen in materiaalkunde en uurwerkontwerp."
Voor het eerst in de geschiedenis presenteerden alle drie de leden van de zogenaamde heilige drie-eenheid van de horlogerie — Rolex, Patek Philippe en Audemars Piguet — tegelijk onder één dak. Audemars Piguet was sinds 2019 afwezig in het beursformat. Zijn terugkeer was allesbehalve voorzichtig. Met een stand van 1.200 vierkante meter, een baanbrekend uurwerk met eeuwigdurende kalender, de wereldpremière van een moderne automatische jumping hour en een gloednieuw atelier dat zakhorloges van uitzonderlijk vakmanschap levert, voelde de terugkeer van AP minder als een comeback en meer als een statement dat het merk gewoon op het juiste moment had gewacht.
Hier is elk groot merk, en wat het meebracht.
Rolex: 100 jaar Oyster-kast
De jubileumcollectie had als thema "Oyster Story" — 100 jaar nadat Hans Wilsdorf in 1926 patent aanvroeg op het eerste echt waterdichte polshorloge ter wereld. In plaats van één jubileummodel verspreidde Rolex de rode draad van het eeuwfeest over meerdere families: een bicolor Oyster Perpetual 41 met de inscriptie "100 years" op zes uur, Oyster Perpetuals in massief goud in 28 mm en 34 mm met uurindexen van natuursteen (een primeur voor het merk), een veelkleurige gelakte OP 36 met Jubilee-motief en een groene ombré Datejust 41 die nu al een van de meest besproken nieuwe wijzerplaten van de week is.
De twee bijzondere stukken buiten de catalogus waren technisch het belangrijkst: de Cosmograph Daytona Ref. 126502 — een "Rolesium"-uitvoering in staal en platina met een grand feu-emaille wijzerplaat, de allereerste emaille wijzerplaat op een Daytona en de eerste saffieren kastbodem op deze referentie — en de Day-Date 40 in de nieuwe eigen Jubilee Gold-legering, gecombineerd met een wijzerplaat van natuurlijk aventurijn. Beide worden in kleine aantallen geproduceerd en trekken direct de aandacht op de tweedehandsmarkt. De Yacht-Master II keerde terug met een volledig opnieuw ontworpen uurwerk en een aftelfunctie met drukknop in plaats van het eerdere Ring Command-systeem. En in de hele collectie heeft Rolex de normen voor de Superlative Chronometer-certificering aangescherpt — geen glamoureuze aankondiging, maar misschien wel het belangrijkste statement op de lange termijn dat het merk deze week maakte.
Hypebeast koos de Oyster Perpetual 41 "100 Years" als zijn uitblinker vanwege wat hij vertegenwoordigt: "een elegant eerbetoon aan een van de meest bepalende innovaties van Rolex." Voor ons complete overzicht van elke nieuwe Rolex lees je hier de volledige Rolex-gids 2026.
Patek Philippe: twintig horloges, de Nautilus op 50 en twee wereldprimeurs
Twintig nieuwe referenties. Vier limited editions voor het Nautilus-jubileum. Het allereerste automaton-polshorloge van het merk. En het eerste Patek-horloge dat de tijden van zonsopgang en zonsondergang weergeeft.
Het Nautilus-verhaal werd aangepakt met de typische terughoudendheid van Patek: drie polshorloges (twee van 41 mm in witgoud en één van 38 mm in platina — een maat die sinds de jaren tachtig niet meer is gezien) en een Nautilus-tafelklok, allemaal terug naar een weergave van alleen de tijd, allemaal aangedreven door het ultradunne kaliber 240 met een jubileum-microrotor met de gravure "50 1976–2026". Geen staal. Geen datum. Geen complicaties. Alleen het ontwerp zelf, in zijn zuiverste vorm sinds 1976.
De Celestial Sunrise/Sunset (Ref. 6105G-001) is de technisch meest radicale dresswatch van de week — een astronomisch horloge van 47 mm in witgoud dat de nachtelijke sterrenhemel volgt en, voor het eerst op een Patek, de exacte tijden van zonsopgang en zonsondergang toont, met een gepatenteerd systeem dat alle aanduidingen tegelijk corrigeert wanneer de klok wordt verzet. Zes patenten, $437.610. Het automaton (Ref. 5249R-001, roségoud, 43 mm) verbeeldt de fabel van La Fontaine in een mechanisch tafereel dat op verzoek tot leven komt: druk op de drukknop en de vos wijst de uren aan, de kraai laat de minuten vallen. Alleen de wijzerplaat vergde al meer dan 100 uur werk.
De Cubitus kreeg zijn eerste grande complication — een geskeletteerde eeuwigdurende kalender in platina van 45 mm — en maakt daarmee sterk duidelijk dat de collectie op de lange termijn een vaste plek in de Patek-catalogus verdient.
Audemars Piguet: zeven jaar weg, het wachten waard
De terugkeer van AP was zelfverzekerd en breed. De Neo Frame Jumping Hour — de eerste moderne automatische jumping hour van het merk — was de hele week het meest besproken stuk van de stand, en Man of Many noemde het zelfs de "beste release van Watches & Wonders 2026." De rechthoekige roségouden kast van 34,6 mm met zwarte PVD-saffieren wijzerplaat en gouden vensters levert wat Square Mile zo omschreef: "als de Cartier Tank Cintrée van vorig jaar de verspringende uurcomplicatie nieuw leven inblies, dan perfectioneert dit horloge haar."
Met de opengewerkte eeuwigdurende kalenders van de Royal Oak en de Code 11.59, aangedreven door het nieuwe geskeletteerde kaliber 7139, liet AP de volle belofte zien van het revolutionaire 7138-uurwerk van vorig jaar — het uurwerk dat alle kalenderinstellingen via de kroon laat lopen. De Établisseurs Nomade, uit het nieuwe ambachtelijke atelier van AP, is het stuk dat het minst waarschijnlijk de aandacht krijgt die het verdient: een zak-, pols- en tafelhorloge in titanium of goud, met een kast van gefacetteerd metalen gaas en natuursteen, en daarin een skeletuurwerk dat is afgewerkt met een traditionele techniek met een fijne handzaag. Het is buitengewoon.
Tudor: een eeuwfeest en een nieuwe collectie
Tudor wordt in 2026 100 jaar. Het feest heet Tudor Monarch — een volledig nieuw model, geen kleurvariant. De gefacetteerde stalen kast van 39 mm met geïntegreerde armband heeft een wijzerplaat met California-indeling in donkere champagnetint en een eigen manufactuurkaliber met Master Chronometer-certificering. $5.875. De reviewer van Man of Many wilde er meteen een mee naar huis nemen: "Tudor speelt nu echt in de hoogste klasse." De Black Bay Ceramic kreeg als eerste in de industrie een volledig keramische armband, een technisch veeleisende prestatie. En de Royal kreeg de grootste update sinds 2020, nu in 30 mm, 36 mm en 40 mm met volledig eigen kalibers.
Cartier: de horlogemaker van vormen
De collectie van Cartier voor 2026 stond in het teken van het thema "Watchmaker of Shapes, Master of Crafts" — en maakte beide beloftes waar. De Privé Crash Skeleton is het technisch meest ambitieuze stuk in de tienjarige geschiedenis van de collectie: een asymmetrische platina kast met het nieuwe eigen uurwerk 1967 MC, waarvan de met de hand gehamerde bruggen de vorm van Romeinse cijfers hebben, 142 onderdelen, twee uur decoratiewerk per stuk, 150 genummerde exemplaren. InsideHook noemde het "de ster van de show."
De Roadster keerde na 14 jaar afwezigheid terug — in staal, geelgoud en bicolor — met een scherpere, ergonomischere kast en vernieuwde proporties. De Santos-Dumont verscheen met een nieuwe gaasarmband van edelmetaal met 394 schakels, met één versie met een vergulde wijzerplaat van obsidiaan die tot 0,3 mm dik is geslepen. De Myst de Cartier — 634 diamanten op een armband zonder sluiting met korrelzetting — is een van de visueel meest indrukwekkende sieraden van de week. En de Baignoire kreeg de Clou de Paris-behandeling over de hele kast en armband, waarmee het geometrische motief van het merk uit de jaren twintig een volledig draagbare sculptuur wordt.
TAG Heuer: de Monaco Evergraph
TAG Heuer zette alles in op de Monaco — en deze keer rechtvaardigde het resultaat de gok. De Monaco Evergraph, ontwikkeld in samenwerking met Vaucher Manufacture en aangedreven door een compleet nieuw uurwerk met de exclusieve TH-Carbonspring-oscillator van TAG Heuer, is een echte high-performance chronograaf die op 5 Hz loopt, met 70 uur gangreserve en COSC-certificering. De omgekeerde constructie — het uurwerk zichtbaar aan de wijzerplaatzijde, met zichtbaar kolomrad en koppeling — is architectonisch heel eigen. De kroon aan de linkerkant is een bewuste knipoog naar het origineel. T3 noemde het "een van de meest indrukwekkende chronografen van de week." Ook de standaard Monaco Chronograph krijgt een nieuwe generatie eigen uurwerk, in blauw, groen en zwart, met een nieuwe optie in titanium.
Ulysse Nardin onthulde intussen de Super Freak — volgens T3 met "de eerste automatische dubbele tourbillon ter wereld en een secondeweergave." Geen kroon, geen wijzers, geen wijzerplaat — het uurwerk is het horloge, zoals altijd bij de Freak-lijn. Maar de Super Freak tilt de complicatie naar een nieuw niveau dat de referentie zal bepalen voor de volgende generatie Freak-verzamelaars.
Vacheron Constantin: ultradun, windrichtingen en de American 1921
Vacheron kwam met drie duidelijke verhalen. De Overseas Ultra-Thin (kaliber 2550, uurwerkhoogte 2,4 mm, 255 stuks in platina met zalmkleurige wijzerplaat) is de dunste Overseas ooit en een van de technisch meest geslaagde sport-dresshorloges van de week. De Overseas Dual Time Cardinal Points gaf de sportlijn vier titanium referenties geïnspireerd op het kompas — wit, bruin, groen en blauw — elk met het automatische kaliber 5110 DT/3 en een uitzonderlijke afwerking van het uurwerk. En de Historiques American 1921, terug in roségoud in 36,5 mm en 40 mm met een gekorrelde zilveren wijzerplaat en blauwe cijfers, is het horloge waarbij geduld het meest wordt beloond.
A. Lange & Söhne: de Lumen gloeit, de Saxonia draagt
Twee horloges, één strategie: de Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar "Lumen" (50 stuks, platina, nieuw kaliber L225.1, half doorzichtige saffieren wijzerplaat die oplaadt onder uv-licht en in het donker gloeit) is een van de technisch meest gelaagde stukken van de hele beurs. Robb Report merkte op dat alleen al de maanfase is versierd met 428 sterren. De Saxonia Annual Calendar in 36 mm is het stille, uitstekende tegenwicht — draagbaar, verfijnd, in eigen huis gemaakt en zonder spektakel.
Parmigiani: een wereldprimeur die verdwijnt
De Tonda PF Chronograph Mystérieux is de slimste release van de week. Een chronograaf zonder zichtbare chronograafwijzers in rust — druk op de monopusher op 7.30 uur en drie gerhodineerde chronograafwijzers komen tevoorschijn van onder de hoofdwijzers, meten de verstreken tijd en trekken zich daarna volledig terug. Het nieuwe kaliber PF053 (362 onderdelen, 60 uur gangreserve) is vanaf nul voor deze complicatie ontwikkeld. Uitgevoerd in staal en platina. De derde wereldprimeur van Parmigiani in vier jaar. Revolution Watch noemde het het bewijs dat "zelfs een chronograaf nog kan verrassen." Robb Report was het daarmee eens.
Panerai: een maand gangreserve
De Luminor 31 Giorni — 44 mm in Goldtech, nieuw uurwerk P.2031/S met vier veerhuizen, 3,3 meter gecombineerde drijfveer, 31 dagen zelfstandigheid en een Torque Limiter waarvoor patent is aangevraagd — is de recordhouder qua gangreserve van 2026. Zeven jaar R&D. $107.000. T3 gaf het een "Best of Watches & Wonders 2026"-award. Robb Report noemde het "de onbetwiste ster van de Luminor-releases van dit jaar." De Luminor 8 Giorni "Brunito" in gebruneerd staal met verouderde look en de twee referenties van 47 mm met marine-erfgoed maakten een sterke Panerai-week compleet.
IWC: gebouwd voor de ruimte
De Pilot's Venturer Vertical Drive (Ref. IW328601) is het meest verrassende stuk van de week. Een horloge dat op een leeg vel is ontworpen voor bemande ruimtevaart — geen kroon, alle functies via bezel en tuimelschakelaar, gecertificeerd door het private ruimtevaartbedrijf Vast, nieuw kaliber 32722 met 120 uur gangreserve. Square Mile noemde het "het meest doelgerichte tool watch van de hele beurs." IWC-CEO Chris Grainger-Herr: "Het allereerste horloge dat vanaf het begin is bedacht om te voldoen aan de eisen van moderne ruimtevaart." De Ceralume Big Pilot (lichtgevend keramiek dat 's nachts intens blauw gloeit) en de uitgebreide Le Petit Prince-collectie maakten een uitstekende IWC-week compleet.
Bulgari: kleiner, dunner, sterker
De Octo Finissimo 37 mm — 65 gram, nieuw eigen uurwerk BVF 100, drie jaar ontwikkeling — gaf antwoord op de vraag die de markt al tien jaar stelt. Verkrijgbaar in gezandstraald titanium, gesatineerd titanium, geelgoud, en als minuutrepetitie van 37 mm verborgen in dezelfde kast. De Octo Finissimo Ultra Tourbillon keerde terug in platina (10 stuks), de dunste vliegende tourbillon ter wereld met 1,85 mm, nu met een blauwe geskeletteerde wijzerplaat. De Serpenti Aeterna in geelgoud, met in totaal 225 uur ontwikkelwerk, was het meest caleidoscopische sieraad van de week.
Grand Seiko: het nauwkeurigste duikhorloge ooit
De "Ushio" Diver Spring Drive U.F.A. (40,8 mm, High-Intensity Titanium, kaliber 9RB1, ±20 seconden per jaar, waterdicht tot 300 m, $12.400) is het nauwkeurigste duikhorloge op veerkracht dat ooit is gemaakt. De "Ice Forest at Dawn" UFA in 18-karaats geelgoud en de met de hand gegraveerde platina special "Mystic Waterfall" — waarvan de kast, de bezel, de lugs en de wijzerplaat volledig met de hand zijn gegraveerd door traditionele ambachtslieden — maakten de aanwezigheid van Grand Seiko indrukwekkend compleet.
Credor: een debuut dat het gesprek verandert
Het eerste optreden van Credor op Watches & Wonders — drie horloges, stuk voor stuk buitengewoon — bracht een merk dat buiten Japan nauwelijks bekend is naar het wereldtoneel. De Goldfeather Urushi Lacquer Dial Limited Edition ($47.000, platina, 25 stuks, taka maki-e met platinapoeder) is traditioneel Japans vakmanschap rond een uurwerk van 1,98 mm dik. De Locomotive Titanium "Dawn Blue" ($13.200, ontwerp van Gérald Genta, terug uit 1994) is de meest onderschatte release van de hele week. Als de horlogewereld goed oplet, wordt Credor een van de bepalende namen van het komende decennium.
Meer opvallende hoogtepunten
Jaeger-LeCoultre presenteerde de Gyrotourbillon À Stratosphère — een tourbillon op drie assen met 98% positiedekking, 189 onderdelen die samen 0,78 gram wegen, 22 jaar in ontwikkeling. De reviewer van Man of Many noemde het "de technische krachtpatserij van 2026." De Master Control Chronometre in 38 mm en 39 mm bracht de precisie van JLC naar beter draagbare proporties.
Chopard vierde 30 jaar eigen manufactuur met de L.U.C 1860 Anniversary in Lucent Steel met een Areuse Blue-wijzerplaat, en de buitengewone L.U.C Quattro Spirit 25 Straw Marquetry Edition (8 stuks, 192 uur gangreserve, met de hand gemaakte honingraatwijzerplaat in strointarsia, verspringend uur).
Roger Dubuis greep terug op het biretrograde patent van zijn oprichter uit 1989 met de Excalibur Biretrograde Perpetual Calendar en een nieuw eigen kaliber RD580. Een merk dat zijn geloofwaardigheid herstelt via zijn eigen geschiedenis.
Hermès onthulde de H08 Squelette — de eerste skeletversie van de H08, in zwart PVD-titanium van 39 mm, met alle 168 onderdelen van het H1978-uurwerk in het zicht. Lichter en technisch gelaagder dan het origineel.
Zenith introduceerde de Chronomaster Sport Skeleton — de eerste geskeletteerde versie van de Chronomaster Sport, met het El Primero 3600-uurwerk volledig zichtbaar, in vier referenties, waaronder een limited edition van 10 stuks met diamanten.
Hublot vierde het 20-jarig jubileum van de Big Bang met de Big Bang Reloaded in vijf materialen, samenwerkingen met Mbappé en Bolt en de Spirit of Big Bang Impact met diamanten die direct in saffier zijn gezet — $543.000, technisch ongekend.
Ressence introduceerde de Type 11 met het allereerste eigen uurwerk van het merk, de Werk RW-01, met behoud van het kenmerkende ROCS (Ressence Orbital Convex System). De reviewer van Man of Many noemde het zijn persoonlijke keuze als hij er vandaag één mee naar huis mocht nemen.
Piaget presenteerde de Altiplano Ultimate Concept Tourbillon van 2 mm dik, nu met het nieuw leven ingeblazen "Style Selector"-concept uit de jaren zestig, waarmee klanten zelf hun configuratie van siersteen kiezen — tijgeroog, jade, sodaliet of onyx, afgewerkt met gereedschap tot 0,15 mm fijn.
H. Moser & Cie leverde de Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton, de Streamliner in 28 mm en 34 mm (zonder concessies aan de kwaliteit in de kleinere maten) en de Streamliner Pump met Reebok — 250 stuks, echt leuk en volledig geloofwaardig.
Ferdinand Berthoud zette zijn niet-aflatende jacht op precisie voort met de Chronomètre FB 2TV, met een vliegende tourbillon en secondestop in een uurwerk met uitzonderlijke afwerking.
Wat Watches & Wonders 2026 ons echt vertelde
Over formaten: De week bevestigde definitief dat kleiner geen trend is — het is een structurele verschuiving. In elk segment en in elke prijsklasse investeren merken serieus in de techniek achter compactere kasten. De Octo Finissimo 37, de Saxonia van 36 mm, de Ushio-duiker van 40,8 mm, de Streamliner in 28 mm en 34 mm. Dit zijn geen compromissen. Ze zijn er speciaal voor gemaakt.
Over complicaties: De interessantste releases van de week waren die waarbij de complicatie het idee zelf is, geen toevoeging om de prijs te rechtvaardigen. De verdwijnende chronograaf van Parmigiani, het Patek-automaton, het ruimtehorloge zonder kroon van IWC, de jumping hour van AP — elk ervan denkt opnieuw na over de relatie tussen drager en mechaniek.
Over jubilea: De industrie ging slimmer om met mijlpalen dan gewoonlijk. Het 50-jarig jubileum van de Nautilus van Patek keerde terug naar een weergave van alleen de tijd, in plaats van complicaties toe te voegen. Het eeuwfeest van de Oyster van Rolex werd over de hele collectie verspreid in plaats van in één limited edition gestopt. En het 150e jubileumjaar van Audemars Piguet ging naar echte technische investeringen in plaats van herdenkingsmarketing.
Over de markt: De energie op de beurs deze week was die van een markt die terugkeert naar de basis. De kopers op de beursvloer zochten karakter en waarde op de lange termijn, niet de volgende hype. Merken die zowel technische inhoud als overtuigend design meebrachten, domineerden de gesprekken. Merken die kleurupdates als nieuwe releases verkochten, werden grotendeels genegeerd.
T3 verwoordde het aan het eind van zijn weekverslag het best: "Merken als Audemars Piguet, Parmigiani en Cartier hebben me echt verrast met hun lanceringen." Met andere woorden: dit was een week waarin de verwachte toppers presteerden — en waarin juist de onverwachte prestaties de toon zetten.
Nog één ding voordat de beurs sluit
Kijk je na deze week anders naar je eigen horloge — denk je na over wat het zou kunnen zijn, in plaats van alleen wat het is? Dat gevoel is precies wat Watches & Wonders wil oproepen.
Je kunt vandaag waarschijnlijk niet bij een dealer binnenlopen en een van bovenstaande horloges kopen. De meeste zijn pas over maanden verkrijgbaar. Sommige zijn al toegewezen. Een paar zullen dat nooit worden. Maar het horloge dat al om je pols zit — je Submariner, je GMT-Master II, je Datejust, je Sea-Dweller — wacht nergens op. Het is nu al klaar. En de snelste manier om het een nieuw karakter te geven, zonder wachtlijst, afspraak of telefoontje naar je juwelier, is een rubberen horlogeband van Helvetus®, precies passend gemaakt voor jouw referentie en gebouwd om net zo lang mee te gaan als het uurwerk erin.
De horlogewereld beleefde een bijzondere week. Nu moet de rest van de wereld haar bijbenen.
Helvetus® horlogebanden — rubberen horlogebanden met precieze pasvorm voor Rolex en de mooiste sporthorloges ter wereld. Ons team volgde Watches & Wonders 2026 de hele week ter plekke. Lees al onze dagelijkse verslagen op de blog van Helvetus®.
